taky bych rád vyzkoušel plynovou výheň a ptám se, jestli je možno jít cestou - koupit redukční ventil a nějaký certifikovaný hořák a složit výheň ze šamotových cihel, které se mi doma válejí a utáhnout okolo rámem z pásoviny
čili práce bez malty a izolací
mě se zdá, že by to mělo jít s tím, že část tepla bude unikat, bude vyšší spotřeba plynu a dosáhnu nižší teploty
tak se ptám, jestli by to tak bylo možné - na vyzkoušení práce s plynovou výhní
moc díky

To Nowi: v Česku prodává certifikované hořáky Rikfer a Jan Bradáč. Rikfer stojí za prd. Dračí dech od Bradáče je slušný hořák (pokud si nechceš nějaký vyladit sám, lepší tu neseženeš). Od kutila z Liberce je lepší hořák nekupovat. nerozumí tomu a je to sebevrah.

Lehčené žáruvzdorné cihly jsou na izolaci pece na žárové straně vhodné. Důvody proč se tolik nepoužívají jsou nejspíš dva. Jednak je to cena (sibral je zkrátka levnější). A jednak většina lidí staví pece podle nějakého videa na trubce či jiného návodu bez hlubšího porozumnění problematice a tak to prostě jen okopírují.

To RHX: certifikovaný hořák viz výše.

I kolem šamotek je lepší dát alspoň nějakou izolaci. Izolace funguje tak, špatně vede teplo svým povrchem. Jinými slovy (zjednodušeně) kolik tepla pošleš dovnitř, tolik ho tam máš. Zas ve chvíli kdy tam strčíš větší kus železa, který teplo pohltí, nebo otevřeš víc dvířka, teplotu tolik nedrží. Oproti tomu šamot teplo akumuluje (nahřeje se a pak ho vyzařuje zpět, ale i ven). To má výhody i nevýhody. Mezi výhody patří to, že ve chvíli kdy máš pec rozehřátou a otevřeš dvířka, nebo do ní dáš větší kus železa, tolik to s teplotou v peci nezamává. Zároveň když už se dostane na požadovanou teplotu, stačí menší příkon hořáku na udržování teploty. Velkou nevýhodou je doba nahřátí pece. Tím že nejdřív teplo akumuluje do sebe, musíš jí roztápět déle a/nebo větším příkonem hořáku. Můžeš zkusit pec jenom ze šamotek, ale připravíš se tím o kouzlo používání plynové pece, protože řádně postavená plynovka se chová dost jinak.

velmi děkuji za přesné vysvětlení, tedy už první pokusy budou s izolací

skus lubomir benda -dako knives na FB. aj tu mam pocit ze je clenom pod nickom drako knives

na zaciatok musim povedat, ze som absolutny zaciatocnik a moja vyhna sa akurat crta na papier na zaklade informacii ktore som ziskal studiom aj na tomto foru ale aj zahranicnych kovacov. Opakuje sa tu vela nezodpovedanych otazok, takze na par si dovolim napisat par info ktore som ziskal z teorie a konzultacii odbornikov. Povacsinou sa to tyka vyberu a ladenia horakov a PB vyhne resp cisty propan, ktory ma nesporne vyhody a skoro vyhradne sa pouziva v zahranici. Budem pouzivat aj cudzie miery nielen SI ale kto chce prevody si najde on line. Tieto udaje vo vseobecnosti platia pre venturi horaky 3/4 '' ako zaklad aj ked nemaly vplyv kaju aj ine faktory ako izolacia vyhne, konstrukcia, prevedenie, trysky ... Takze aby to fungovalo budete potrebovat >
1. na to aby ste mohli kovacsky zvarat, potrebuje vyhnu s 450 BTU/ ci (kubicky palec) konzervativne az 540 BTU
2. 1 venturi doda pri strednom a vyssom tlaku asi 130 000 BTU a pri tlaku 20 psi az 200 000 BTU a pri beznej praci s tlakom 1-6 psi cca 60 000 BTU a menej.
3. ak si chcete vypocitat mnozstvo horakov ktore potrebujete musite ratat 1 horak na objem vyhne 300 konzervativne 1:250 ci na spolahlive kovacske zvaranie. vypocet potom je objem vyhne v kubickych palcoch : 300 (250) = potrebnych horakov zaokruhlene hore.
4. mnozstvo vzduchu ma byt take aby ohen nezhasol ani pri tlaku 20 PSI.
5. horak dosahuje lepsie vysledky ak je difuzor z nerezu (pozn. pozrite sa na stranky predajcov tuning vyfukov. je tam slusny vyber roznych priemerov)
6. dost dolezitu ulohu hra regulacia privodu vzduchu. mala by umoznit :
a/ uplne uzavretie - umozni pracu na nizky tlak okolo 1 psi
b/ mala by umoznit dosiahnut oxidacny plamen aj pri maximalnom tlaku cca 20-25 psi
ak vam tieto rady pomozu k odstraneniu problemov s ktorymi sa borite resp k vyladeniu vasej vyhne budem rad, lebo plyn su peniaze a dnes obzvlast Tieto rady su ako som uz uviedol pre horaky venturi. mne sa vsak viac zapacil horak ribbon a taky si nainstalujem.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11obg0EGWLE94tXqIN0zbjtKiargXJGMBB6uSr5H5sJY/edit#gid=1645161339

miroM vložil tyto přílohy:

este na doplnenie ma napadlo aj ked mozno to uz niekto tu spominal. vyustenie horaka nesmie presahovat do vyhne ale mal by byt utopeny v izolacii vyhne 20-30 mm. ak presahuje koniec sa prehrieva a moze byt problem s predc asnym horenim zmesi v horaku. horak totiz je ako karburator v aute na zmiesanie zmesy. ohen musi byt mimo horak teda vo vyhni. rozsirene vyustenie je preto aby sa znizila rychlost zmesi a vyrovnali tlaky v potrubi zmesi a vyhne a nehorela zmes predcasne lebo sposobuje oxidovanie a znici sa okujami. ... nemudrujem, len zhrnam co som kupil

Myslím , že netreba ísť na to až takto vedecky. Nerozumiem ani štvrtine toho čo si tu popísal , zato už 4 roky zváram svoje damašky na samodomo horáku a peci . Vzduch tlačím s turbínkou z kúrenia auta , je to podľa mňa lepšie ako atmosféra , netreba sa toľko zapodievať s ladením horáku. všetko sa dá odladiť tým prísunom vzduchu. Keď mám zohriatu pec v pohode zváram na 0,5-0,6 baru pri 1mm tryske . Nie je na tom nič zložité , bacha si treba dať hlavne na kvalitu spojov v rozvodoch plynu. Osobne mám na tom aj poistku proti sp.šlahnutiu , hoci to asi takmer nikto nedáva. Ale istota je istota..Tak asi toľko . Hlavne treba začať , a ak si nie si celkom istý tou stavbou pece a horáku , daj si to niekomu vyrobiť..

Nevím jestli jsem to pochopil zpreávně, ale hořák který máš v příspěvku ti jako atmosférický nebude určitě fungovat autor toho hořáku to na svých stránkách píše dost podrobně včetně výkonu a potřebného tlaku ventilátoru dle velikosti hořáku , Jsou tam i fotky a krátká videa.
Ještě maličká poznámka k tomu plynu : Při jakékoliv manipulací vždy vyzkoušet těsnost všech spojů plyn je potvora není vidět a propan je těžší než vzduch tudíž se drží dole a rád a dobře bouchá. na kontrolu je nejlepší voda s jarem nebo podobným přípravkem, štěteček a dobé oči, Trvá to chvilku a pytel prevence je lepší než malér, Jinak pro představu 2kg bomba propanu pokud je plná spolehlivě zlikviduje rodinný dům. Tu poznámku mě promiňte u mě je to profesionální deformace důchodce.

vobec som nechcel ist na to vedecky ale neustale tu citam kolko problemov maju ti co si postavia vyhnu aj horak sami a boria sa doladenim, teplotou atd. su to len zhrnute rady coho sa vyvarovat alebo kde hladat riesenie na problem.

je mi jasne ze ribbon je s nutenych vzduchom a ratam s duchadlom. co sa tyka toho plynu mas uplnu pravdu. ked som videl tie fotky alebo videa ako maju poniektory instalovany rozvod plynu tak aj mne behal mraz po chrbke. osobne pocitam minimalne s elektromagnetickym ventilom v pripade vypadku elektriky resp neviem ako sa to povie po slovensky ale pisu o tom ako neucina slucka aby pri odchode od vyhne sa nemusela pec odstavit ale len s minimalnym vykonom na temperovanie vyhne

napis nieco o tej poistke proti slahnutiu. to mas z acetylenu? nie som plynar ale o spatnom slahnuti do PB hadice som sa dozvedel len stroho ze pri PB to nehrozi...vraj

len taka mala poznakocka videl som skusku horaku a chlapovi svietil horak ako ziarovka. to tie vecicky medzi nebom a zemou. dvakrat meraj raz strihaj

napis nieco o tej poistke proti slahnutiu. to mas z acetylenu? nie som plynar ale o spatnom slahnuti do PB hadice som sa dozvedel len stroho ze pri PB to nehrozi...vraj[/quote]

Je to normal suchá predloha , taká ako sa používa na acetylén , ale je vhodná na všetky horľavé plyny. Viem , že sa to nestáva , ale že by pb spätne šľahol , ale v tomto som tak trocha viac opatrný..

Je to normal suchá predloha , taká ako sa používa na acetylén , ale je vhodná na všetky horľavé plyny. Viem , že sa to nestáva , ale že by pb spätne šľahol , ale v tomto som tak trocha viac opatrný..[/quote]
oki. ja len ci nie je nieco ine. pisal som tu o tej necinnej slucke. venturi je sice atm. horak ale nevylucuje sa privod nuteneho vzduchu. tiez by to pomohlo pocitu bezpecnosti. ak nema venturi pripojeny pridavny vzduch pomoze to troska aspon uspore plynu. ihlovy ventil je nastaveny na minimalny plamen len na udrzanie teploty vyhne. zavries len ten gulovy vlavo a fici len cez ihlovy na minimum.

miroM vložil tyto přílohy:

No vypadá to dost sofistikovaně

Nicméně co se většinou vidí u nožířů př. Walter Sorrell má trubku vyplněnou sibralem do toho dva atmosféfický hořáky a fuguje to . Se s tím moc mažeme, včetně mě. Taky už mám jednu postavenou a už přemýšlím nad jinou konstrukcí

majstrom ako Archangelskij staci vhna na drevo a ine nadhery dokaze zmaknut. fakt je ze drevo mu nezbura barak ako propan dokaze. aj ked je fakt ze sa to stane len raz. druha vec je ze ako pises da dve vrstvy palcoveho sibralu ale ten meni 2-3 x do roka. to by bolo treba oslik potras sa.

Tak ona najlepšia poistka , ak sa bojíš o barák , je to mať vonku. Ja to mám vonku pod prístreškom a som relatívne v klude. Napriek tomu nič nepodceňujem.🙂

ja to tiez planujem vonku na chalupe aj kvoli co, co2 ale aj preto som opatrnejsi, ze vypadky el. nie su zas take zriedkave.v tomto ma venturi istu vyhodu. ochrany su ale vyjdu dost draho (PID atd. uvidime ci vobec o par mesiacov bude vobec propan. momentalne probugas nema propan vobec do odvolania. mozno bude dobre aj drevene uhlie z domacej vyroby.

Tak trocha nerozumiem , čo má výpadok el. s bezpečnosťou . Na el. mi ide akurát tá turbínka na vzduch a ked by aj vypadla , nič sa nedeje , horieť to bude aj tak. Po ukončení práce vždy zatváram fľašový ventil a aj gulák na horáku a som v klude..

no ak ma nuteny vzduch duchadlom. vypadne elektrika. horak to neutiahne bez vzduchu. horaz zhasne a propan cura do vzduchoveho potrubia. potom staci nahodit elektriku a iskrenie v motore ventilatora. staci aby sa to stalo ked odbehnes na par minut od vyhne. kedze je PB tazsi ako vzduch tak to dava zmysel. ak neodvetras dostatocne privod vzduchu tak neviem. skusat to nebudem ale nahoda je svina.