Závazně na 100%.

Aj ja záväzne 3litre, pošlem ti aj peniaze dopredu ak treba

rád bych koupil nějaké stabilizované dřevo

Ak si to myslel ako inzerát, tak si to daj do nenožovej inzercie. Ešte lepšie ak si ju prejdeš, tak tam niečo nájdeš.
Inak ujo Google tiež ešte funguje.
Dobrá rada - zastav sa na dákej výstave a vyber si z toho čo uvidíš, preto že reál zo všetkých strán je vždy lepší, ako fotka

Objednám asi někdy příští týden. Zatím:
slon za cca 1000kč
ludozrutik 1-2l
darken 5-20l
Pavel219zv 3l
dimo 3l
Indi 2-3l
labil 1l
dendritsteel 2l
rrak 3l
krtecek_ 2l

Peníze zatím nechci, domluvíme se až mi pryskyřice dorazí domů. Já budu rád, když ji otestujete a pak ji budete všude chválit Tak do toho nějaké peníze můžu investovat. Ono se to nekazí, případně to můžu i nějakou dobu držet skladem. Čím větší budou odběry, tím se dostaneme na nižší cenu, takže i tyhle objednávky nám pomůžou domluvit zajímavější ceny.

Ok.diky
Písni pak za kolik bude litr.
M

A co já?

A co já?

Tak páni , skúšal som stabilizovať výrobkom firmy Henkel ,ktory mnohí tak ospevujú, Resinol 90c. Cesta zohnať to a dopátrať sa k nejakym informáciám bola strastiplná , podarilo sa mi ho kúpiť cez jedného človeka ,ktorý to kupoval u daľšieho čo to používa na impregnáciu odliatkov rôznych zliatin. Prvý dojem bol : Nasiaklo ho do špalíku viac na váhu ako polymér vyrábaný a predávaný Jataganom. polymerizácia prebehla skor ako za dve hodiny ,
No v konečnom dôsledku polymér nevytvrdol len zgumovatel. Ani po tom ako som pridal viac aktivátoru. pri brúsení mi to zanieslo všetky šmirgle čo som mal, nadával som ,že som toho kúpil 5 litrov.Neskôr som zistil ,že keď nehám špalíky odležať viac dní tak sa to dostane do brusitelného stavu, leštiť sa to dalo v pohode .
Výsledok: som spokojný s výrobkom Jatapol WR90 , ktorý pri dodržaní všetkých postupov má viac než uspokojivú kvalitu. Resinolu sa síce dostane na váhu viac do špalíka ale to je asi tak všetko. Ešte jeden poznatok ,skuste špalík po vytiahnutí z vákuovej komory utrieť papierovou kuchynskou utierkou , výsledok (aspoň u mňa to tak bolo),po vytiahnutí z tepla bol povrch špalíka suchý .

Poraďte

Chcem stabilizovať už hotovú rukoveť na finku. Je tam už diera na tŕň. Čím by to bolo vyplniť,

aby to vydržalo stabilizáciu a dalo by sa toho po stabilizácii ľahko zbaviť.

Bude sa stabilizovať 2 zložkovým epoxidom.

Ďakujem

Zdravím, mám narezané a ohoblované špalíky "spalted" brezy, možno by bola vhodná na stabilizáciu, ja o stabilizácii neviem nič a neplánujem sa do toho púšťať. Ak by mal niekto záujem, pošlem fotky a rozmery, inak asi skončia v kotli :)

maťo vložil tyto přílohy:

Krátké info pro zájemce o pryskyřici. Testy probíhají, ale trochu se to zkomplikovalo. V běžných dřevech funguje, ale problémy dělal černý ořešák. V něm to netuhlo. Předpokládám, že to je díky obsahu 5-hydroxy-1,4-naftochinon v dřevě ořešáku, který likviduje iniciátor. Další pokus byl se zvětšenou dávkou iniciátoru, ale to už vytuhlo všechno moc brzo. Ve zkoumání se snad bude pokračovat, jak budou ty problémy vyřešené, dám vědět. To testování je hodně drahá legrace a vleče se to.

ahoj
mechci bej nedočkavej mám doma jatapol ale jak vypadají testy?
Milan

Na stránke brisa.fi som objavil novú živicu na stabilizáciu. Sám nemám žiadne skúsenosti so stabilizáciou, iba si čítam informácie v tomto vlákne, ale možno to bude niekoho zaujímať

http://brisa.fi/chemicals/stabilizing-resin-100termtm.html

To poznám už dávno.
http://www.mazter.ru/129/458/22/

Stabilizácia a la MacGyver....MacDrako :)
Po,, pár'' rôčkoch a ,,pár'' pokusoch sa chcem s Vami podeliť s mojimi poznatkami o stabilizácii a upresniť na základe množstva Vašich otázok moje predchádzajúce články.
Najzákladnejšou vecou je príprava materiálu .Za prvé - narezanie vysušeného dreva na vhodnú hrúbku a potrebný rozmer zohľadňujúc stavbu dreva(umiestnenie kapilárnych výstupov,požadovanú kresbu ) Za druhé -umiestnenie dreva v stab.roztoku( vytvorenie vhodných nádob napr .z pet fliaš,zaťaženie proti vyplávaniu,napolohovanie dreva- gravitácia stabilizácii pomáha ,ale aj prekáža)Za tretie -úprava vlhkosti - predsušené drevené špalíky pred stabilizáciou nechám 1hodinu zohrievať v rúre pri teplote 50 stupňov.Potom ich nechám vákuovať v komore po dobu 1-3 hodiny.( teplota varu vody vo vákuu je teoreticky 0 stupňov - v podstate sa všetka voda z dreva pri vákuovaní odparí ,teplota proces urýchli) Do výstupu odsávania medzi nádobu odsávania a vývevu vradíme filter zo silikagélom na zachytenie pár vody,je potrebné cyklické vákuovanie vývevou - vákuum nesmie klesnúť pod - 0,9 Atm.
Stabilizujem v komore ,ktorú mám urobenú z vodného filtra .Vydrží bez problémov tlak 10 atmosfér a podtlak 0,995 atmosfér (používam ho už roky bez problémov a bez najmenšej nehody).Výhodou je priehľadnosť, nízka cena (cca 15 - 20 €) a možnosť použiť výmenné nádoby až do dĺžky 35 cm.Odporùčam používať osobitné tlakové nádoby na tlak a podtlak(materiál nádoby je namáhaný len jednou silou,smerom).Použiť sa dá ako samotná nádoba na preparát napr. pri WR90 ,alebo s vloženými nádobkami.Jedinou úpravou je namazanie tesniacej gumičky glycerínom ,alebo ricínovým olejom.Prípojky a ventily sú bežné vodárenské fitingy.Tlak získavam pomocou malého kompresora ,podtlak pomocou vývevy - je potrebná s čo najvyššou mierou dosiahnutého vákua,rýchlosť odsávania je nepodstatná.Používanie tlaku v procese nie je nutnosťou, proces len mierne urýchli - skúšal som do tlaku cca 70 Atm - ale nie vo vodnom filtri....:)
Diel prvý.... Každý kus dreva je vo svojej podstate kúsok potrubia ,slúžiaci k preprave vody a živín do celého stromu ,pomocou kapilár a osmotického tlaku.Cieľom stabilizácie by malo byť zaplniť miesto, kde predtým bola voda, a ostal prázdny priestor stabilizačným preparátom. To sa podľa mňa dá urobiť tak ,že použitý kúsok dreva opäť ,,urobíme potrubím". To znamená,že stabilizačný prostriedok bude prúdiť tak ,ako predtým voda.
Špalík dreva upravíme nalakovaním,alebo natretím (osvedčil sa mi epoxidový hustý lak) bočných stien ,čím dosiahneme vytvorenie ,,potrubia ".Čelné steny ,tie na ktoré ústia kapiláry ,ostanú otvorené( čo však neplatí u nádorov dreva a dreva spaltovaného).Špalík sa ponorí do odplyneného stabilizačného prípravku v nádobke a v komore sa môže začať stabilizovať.Vrchná časť nie je ponorená,urobí sa golierik z plastovej pásky.Stačí použiť len podtlak .Ten nasaje roztok cez kapiláry dreva ,ako cez slamku.Dôjde k presýteniu - prepláchnutiu celého profilu dreva.Pri tenších doštičkách do cca 1,5 cm( na príložky) s kapilárami na najväčších stranách ich stačí nechať plávať naplocho.Stabilizujeme pokiaľ sa neobjaví stabilizačný roztok na vrchnej časti dreva.
Empiricky platí - čím ľahšie drevo ,tým viac stabilizačného prostriedku pojme a za kratší čas.
Ako stabilizačné prostriedky sa mi osvedčili - Letoxid PR 164 ,Havel composites LH 288,Jatapol epoxid. Samozrejme s tvrdidlami s najdlhším časom spracovateľnosti (10 hodín, u tvrdých driev je výhodné použiť Jatapol WR 90 - neobmedzený čas stabilizácie)
Pokiaľ je podľa technologického postupu potrebné dotvrdiť stabilizovaný špalík teplom, stačí ho zavákuovať kuchynskou vákuovačkou do fólie a nechať ho ponorený vo vodnom kúpeli ,pri stanovenej teplote a čase dotvrdiť.Vodný kúpeľ zabezpečí najlepšiu výmenu tepla.S obľubou používam elektrickú kanvicu 1,5 litrovú na varenie čaju s digitálnou reguláciou teploty . Pri epoxide po vytvrdnutí je potrebné dodržať tepelné dotvrdenie podľa pokynov výrobcu epoxidu,dotvrdzovanie napr.v el.rúre.Čidlo teploty je potrebné umiestniť do blízkosti materiálu,dobré je merať i teplotu vo vnútri materiálu- pokiaľ teplotu zvyšujeme podľa Delta peak ohrevu....
Diel druhý - Stabilizácia za súčastného použitia tlaku a podtlaku aj bez tlakovej komory..
Pretože som od mala obdivovateľ ,,Mac Gyverovských'' a hlavne lacných riešení ,použil som materiál všadeprítomný - PET fľašky. Takže - teraz pripojíme ,,potrubie'' z minulého dielu....:D Princíp spočíva v nanesení vhodného lepidla na boky hranolčeka a zatavenie do Pet fľašky teplovzdušnou pištoľou viď. obrázok.Lepidlo je najvhodnejšie také ,ktoré sa aktivuje teplotou pri sťahovaní petky a dokonale zalepí hranol vo fľaši ,výborný je tvrdý včelí vosk....:) Pozor vrch a spodok hranolka nesmie byť zalepený....Hrdlo fľaše pomocou vhodného šróbenia pripojíme na vývevu,navrch do prečnievajúcej časti nalejeme stabilizačný preparát.Stabilizujeme ,kým sa stabilizačný preparát neobjaví na druhej strane .Voilá - ,,preplachujeme'' - stabilizujeme za súčastného pôsobenia atmosferického tlaku a podtlaku .Bonus riešenia - bez tlakovej komory.
Pokiaľ chceme použiť vyšší tlak ,umiestnime špalík vlepením spojovacieho fitingu do vodného filtra,viď.obrázok.Jednou prípojkou filtra privádzame tlak z kompresora ,druhým podtlak z vývevy.Možné dosiahnutia súčastného tlaku cca 10 Atm,podtlaku cca - 0,99 Atm.
Dôležitá pripomienka ,je potrebné vradiť odkaľovaciu nádobu do sania vývevy!!!!!
Riešenie umožňuje množstvo iných kombinácii,spájania do kolón (vákuujeme naraz aj 10 kusov pomocou jednej vývevy)atd....
Diel tretí - ,,Delená'' stabilizácia - môj najuniverzálnejší spôsob...
Je to v podstate stabilizácia za súčastného pôsobenia podtlaku a tlaku.Využíva ako nosič podtlaku - vákua drevo ,ktoré sa stabilizuje.Špalík nahrejeme v el.rúre pri teplote do 40 stupňov (teplota nesmie byť vyššia ,v komore je vákuum ako v termoske ,špalík zostane teplý ešte hodne dlho)po dobu cca 1 hodiny .Okamžite po vybraní z rúry vložíme drevo do nádobky vyrobenej na mieru z pet fľašky ,vrch nádobky musí presahovať drevo o cca tretinu výšky (steny nádobky sú skoro natesno - špalík obalíme tenkým kartónom hrúbky cca1 mm,zatavíme do petky,vyberieme, odstranime karton) ,zaťažíme a umiestnime do vákuovej komory ,upravenej tak,aby bolo možné pridať epoxid až po vyvákuovaní dreva na sucho. Vákuujeme cyklicky pri 0,9 až 0,99Atm podtlaku nasucho cca 1-3 hodiny.V prvom rade sa odstráni vlhkosť z dreva , v druhom sa drevo odvákuuje nasucho a po pridaní epoxu sa nacucne samo .Pripravíme si epoxid , ktorý nezabudneme odplyniť vo vákuu - nesmie bublinkovať.Pomocou napr. hadičky ,rùrky s uzáverom ,prechádzajúcej hermeticky do vákuuovacieho priestoru a ponorenej do nádobky z drevom ho nasajeme (pomocou vákua v priestore stab.komory ) do nádoby s drevom a hadičku uzáverom( napr.takzvaná kapačka z infúzie ,malý guľový ventil) zavrieme . Pozor nasávanie je turborýchle !!!!!! Množstvo epoxidu volíme tak aby drevo bolo úplne ponorené a množstvo epoxidu bolo také, ako je potrebné na stabilizáciu.(Približné množstvá stabilizačného preparátu ,pre rôzne drevá uvádzam na konci článku)Vákuum sa počas plnenia nádobky epoxidom nesmie prerušiť!!!!!Pol hodinky ponecháme v komore vákuum,potom vákuum zrušíme a necháme pôsobiť tlak okolitého vzduchu.Drevo pomocou atmosferického tlaku a vákuua v ňom uzavretom si zaplní voľné kapiláry samo. Po vybratí zo stab. nádoby ho môžme umiestniť v rúre zohriatej na 35-40 stupňov (epoxid bude viskóznejší ) . Výhodou je nepotrebnosť zložitých postupov,epoxid sa nariedi až pred použitím ,čím sa predľži jeho tuhnutie a priesak do dreva.Vlastnosti epoxidu sa vplyvom dlhého pôsobenia podtlaku nemenia a nenasáva do seba vlhkosť z dreva ,ktorá pri bežných postupoch pri vákuovaní je do neho z dreva absorbovaná..( pri bežnom postupe stabilizácie, bublinky ktoré z dreva vychádzajú, sú väčšinou vodné pary)
Množstvo stabilizačného preparátu je uvádzané v hmotnostných percentách na hmotnosť dreva.K tomu treba pridať asi 15%objemu preparátu na zaplnenie volného priestoru v nádobke.(sú to približné výsledky mojich ,,pár'' pokusov) Napr .100g lipy pojme 140g stabilizátora. Nepotrebné je pri použití napr. Wr90,kaktusáku- preparát dolejeme podľa potreby...
Lipa - 140%, javor,jelša -130% ,orech - 85%, buk -80%, jabloň,hruška,slivka ,čerešňa-60%, ,dub,wenge-30% ,eben -15%.....plus-mínus 10%hmotnosti epoxidu...
Na fotografiách je len rámcové riešenie ,moje stabilizačné zariadenia nepublikujem ,pretože mám na nich pár mojich vychytávok. Použite rôznych kombinácií postupov pri stabilizácii rôznych materialov,lepidiel,stabil.prostriedkov, cyklické riadenia tlaku a podtlaku,či iné technické riešenia je len na Vašej tvorivosti a trpezlivosti...
Dúfam, že týchto niekoľko riadkov Vám poskytne zopár užitočných informácií .Prajem Vám veľa pekných chvíľ a veľa úspechov pri stabilizácii.....:)A príjemné Veľkonočné sviatky....:)

Drako knives vložil tyto přílohy:

Ahoj,mas to dobre prepracovane.Mna by zaujimalo,kde by sa dala zohnat taka skrutka na tu pet flasu.Ja som nedavno dokoncil stabilizaciu,mala ukazka.Niekde tu som sa uz zmienil,ze ja mam podtlak nieco nad -0,7 a nemam problem nastabilizovat hocico.Väcsi by bol lepsi,ale robim s tym co mam a staci to.

juraj.trnka vložil tyto přílohy:

Delší dobu jsem se neozval ohledně té pryskyřice. Byl tam menší problém se stabilizací dřeva amerického ořešáku. Nechtělo to v něm tuhnout, takže bylo nutné najít jiný iniciátor. Povedlo se, vývoj se zdařil a je to připravené k uvedení na trh. Pokud to shrnu, tak z mého pohledu se dílo podařilo a je tady náhrada za pryskyřici od Jataganu. Pracuje se s tím velice podobně jako s WR90. Je to také akrylátová pryskyřice, která se vytvrzuje teplem. Jsou tam použity monomery s nížší molární hmotností, takže do dřeva by měla pronikat ještě snadněji, než WR90. Druhá výhoda spočívá v tom, že nová pryskyřice nepění. Kdyby nic jiného, tak tohle hodně usnadňuje práci. Jednu nevýhodu to má, v nevytvrzeném stavu smrdí víc, než WR90. Jo, a další zajímavá výhoda je nižší cena. Oproti Jataganu k tomu výrobce dodává i bezpečnostní listy (jatagan v tomhle porušuje zákon a až je někdo udá, tak asi zkrachjí).

QNX: a mas ju uz na predaj? aka je cena/balenia?. ako vyplna diery v dreve?

Tak keď bude pripravená na distribuciu, tak daj vedieť.